Современный выбор цифровых фотоаппаратов поражает воображение. Тем не менее, большинство покупателей до сих пор толком не знают, по каким критериями нужно выбирать этот вид техники, столь необходимый в каждой семье. Каждый из нас наверняка слышал магические слова «мегапиксели», «зум», «матрица», а вот что они означают на самом деле – знают немногие. Из-за этого многие при покупке «цифровика» поддаются на различные рекламные удочки и уговоры продавцов. Как же не попасть впросак – как правильно выбрать фотоаппарат?
Разрешающая способность
Именно этот параметр измеряется в мегапикселях, количество которых зачастую ошибочно считается многими чуть ли не главным показателем в вопросе как выбрать цифровой фотоаппарат.
Что такое пиксель? Это самый маленький элемент матрицы фотоаппарата, проще говоря, минимальная точка, имеющая определенный цвет, из которой и состоит изображение. Мегапиксель – это миллион пикселей. Закономерно, что количество пикселей определяет качество снимка – чем больше первых, тем четче второй. Разрешение изображения на экране компьютера – это количество пикселей в нем по вертикали и по горизонтали. Соответственно, качество снимка тем выше, чем большими являются значения этих чисел.
Вот тут-то и запускают удочку маркетологи, уверяя рядового покупателя, находящегося в поиске ответа на вопрос, как выбрать хороший фотоаппарат, в том, что чем больше мегапикселей имеет фотоаппарат, тем он лучше. А ведь все не так-то просто – указанные характеристики (число мегапикселей) означает только максимальное разрешение фотографий, которые можно получить при съемке данным фотоаппаратом. А вот какого качества будут эти фотографии – зависит уже от других параметров (например, качества объектива, размера матрицы), о которых чаще всего умалчивается. Поэтому в дешевых цифровых фотоаппаратах любительского класса увеличение числа мегапикселей выше 5 не будет видно на снимках.
Таким образом, для просмотра фото на экране компьютера и для создания для семейного архива стандартных фотографий размером 10х15 см вполне достаточно цифрового фотоаппарата с 3 мегапикселями. Фотоаппарат с 5 мегапикселями даст вам возможность распечатывать качественные снимки на фотобумаге формата А4, а 7-мегапиксельный фотоаппарат – и вовсе обзавестись небольшими фотоплакатами. Самое большое количество пикселей в цифровом фотоаппарате на данный момент – 12. Однако гнаться исключительно за этим параметром, стремясь правильно выбрать фотоаппарат - особенно, если вы точно не знаете, зачем вам это надо – не стоит. Существуют и другие, не менее важные показатели, на которые нужно обратить пристальное внимание.
Матрица
Большое значение в вопросе как выбрать хороший фотоаппарат имеет качество матрицы. Именно это устройство, представляющую собой пластину, и содержит светочувствительные элементы – пиксели, именно на нем формируется изображение. Чем больше размер матрицы, тем большее количество света попадает на каждый пиксель – соответственно, тем более качественным будет изображение.
Светочувствительность матрицы – также немаловажный фактор, который измеряется в ISO (ISO200, ISO400). Чем выше показатель этого параметра – тем лучше. На фотоаппараты с показателем ISO менее 100 лучше вовсе не обращать внимания.
Проверить качество матрицы можно и следующим способом. Сделайте несколько снимков подряд, затем снимите либо абсолютно белый, либо абсолютно черный фон (наведя фотоаппарат на белый лист или закрыв объектив). Перейдя в режим просмотра изображений, максимально увеличьте последний снимок. Внимательно изучите его, перемещаясь по всему полю: на черном фоне не должно быть видно белых точек, а на белом – черных. При обнаружении подобных точек откажитесь от приобретения данного цифрового фотоаппарата.
Светосила объектива
Тем, кто хочет знать, как правильно выбрать фотоаппарат, может быть небезразличным и этот показатель. Параметр светосилы указывает на то, насколько открывается диафрагма объектива, соответственно, сколько света попадает внутрь него. Этот параметр приобретает особое значение, если съемки проводятся в помещении, в темное время суток, с большого расстояния.
Параметр светосилы указывается как f/число (f/2.0, f/4.0), где число указывает на ту часть фокусного расстояния объектива, на которую открывается диафрагма. Таким образом, чем меньше данное число, тем большей является светосила, соответственно, большими будут возможности для съемки.
Зум
Zoom (увеличение) объектива – также довольно важный параметр и многие часто вспоминают о нем, отвечая на вопрос, как выбрать цифровой фотоаппарат – да вот только в большинстве случаев путаются с понятиями.
Зум – это разница между минимальным и максимальным фокусным расстоянием. Что касается фокусного расстояния объектива, то неверным является мнение о том, что чем большим он является, тем лучше получаются снимки. Слишком большое фокусное расстояние приведет к возникновению проблемы, когда в кадр не сможет поместиться все, что вы хотите снять. В идеале, минимальное фокусное расстояние должно быть не более 24 мм, а максимальное фокусное расстояние – не менее 85. Правда, большинство современных «цифромыльниц» имеют показатели 30х90 (трехкратный зум).
Необходимо помнить о том, что существует два вида зума: оптический и цифровой. Цифровой зум (Digital Zoom) по своей сути – не что иное, как обычное растягивание картинки, при котором качество теряется. А вот оптический зум (Optical Zoom), имеющий немаловажное значение – это увеличение изображения, полученное в результате изменения фокусного расстояния объектива. Поэтому при выборе фотоаппарата нужно обращать внимание на оптический зум, а цифровой не использовать вообще – вырезать и увеличить элемент картинки вы с успехом можете и на компьютере.
Качество объектива
Ознакомившись с данными об объективе того или иного фотоаппарата, вы, тем не менее, еще не получите гарантии того, что теперь наверняка будете знать, как выбрать хороший цифровой фотоаппарат. Ведь имея одинаковые показатели светосилы и фокусное расстояние (зум), объективы, тем не менее, могут довольно существенно отличаться качественно. Снимки, сделанные цифровым фотоаппаратом с плохим объективом, будут нечеткими и размытыми, иметь окрашенные края.
К сожалению, такой параметр, как качество объектива, не указывается ни в одной инструкции к цифровому фотоаппарату. Поэтому в этом вопросе определяющими являются отзывы пользователей фотоаппаратов, с которыми вы можете ознакомиться на любом форуме любителей фотосъемки.
Класс фотоаппарата
Все цифровые фотоаппараты делятся на три группы: любительские – стоимостью до 400 у.е., «полупрофессиональные» (для более «продвинутых» пользователей) – стоимостью от 500 до 1200 у.е. и профессиональные – стоимостью от 1000 у.е. и практически до бесконечности, т.к. к таким фотоаппаратам обязательно покупаются дополнительные профессиональные объективы, вспышки, штативы и т.д.
Не стоит начинать сразу с покупки дорогого профессионального фотоаппарата – скорее всего, вы сможете с ним сладить. Пожалуй, оптимальный вариант – начать с любительского фотоаппарата хорошего качества, перейдя затем на полупрофессиональный вариант. Ну а если фотографирование затянет вас настолько, что станет вашей профессией или главным хобби всей жизни – можно и к третьему варианту присмотреться.
Фирма-производитель
Условно можно поделить все фирмы, производящие цифровые фотоаппараты, на две группы. В первую группу относятся фирмы узкой специализации, которые выпускают исключительно фотоаппараты (Olympus, Nikon, Canon, Fuji, Kodak и т.п.) Во вторую – фирмы, занимающиеся производством электронной техники в целом (Panasonic, Sony, Samsung и т.п.)
Как выбрать цифровой фотоаппарат, учитывая фирму-производитель? Специалисты-фотографы рекомендуют выбирать фотоаппараты из первой группы, не отрицая, впрочем, и того, что отдельная продукция второй группы также заслуживает внимания и способна конкурировать с мировыми лидерами по производству фототехники. Это еще раз подтверждает тот факт, что ориентироваться нужно не только и не столько на название фирмы, сколько на характеристики конкретной модели фотоаппарата.
Карты памяти
В комплекте с цифровым фотоаппаратом, как правило, идет карточка памяти. Обратите внимание на ее объем: обычно он довольно мал, так что придется сразу же приобрести карточку большего объема.
Какой объем карты памяти оптимальный? К этому вопросу нужно подойти с индивидуальной точки зрения. Все зависит от таких факторов, как частота съемок, формат и разрешение снимков, параметров цифрового фотоаппарата. В зависимости от перечисленных составляющих, на одной и той же карте памяти объемом в 512 Мб может уместиться как 200 фото, так и всего лишь 50. В целом, лучше не экономить на карте памяти, чтобы потом не переплачивать, приобретая еще одну большего объема, и при покупке уделять внимание картам объемом от 1 Гб – тогда у вас наверняка не возникнет проблем.
Немаловажным является и тип карты памяти. Существуют как универсальные карты памяти, которые могут работать в совместимости с несколькими моделями цифровых фотоаппаратов, так и карты памяти, предназначенные исключительно для работы с определенной маркой. Так, карты Compact Flash и Secure Digital (SD) совместимы с различными моделями фотоаппаратов, а такие форматы, как Memory Stick (Memory Stick Duo, Pro) и хD-card предназначены для использования в фотоаппаратах конкретных марок (Sony и Olympus соответственно).
Приобретая карту памяти, обязательно проверьте ее на совместимость с вашим фотоаппаратом – возможен вариант некорректной работы карты памяти с той или иной моделью фотоаппарата.
Питание
Большинство цифровых фотоаппаратов имеют возможность питаться от пальчиковых (аккумуляторных) батареек – их можно купить где угодно и не искать розетку в месте, где это сложно сделать. Однако есть и такие фотоаппараты, которые используют литиевые аккумуляторы – зарядить их без розетки не представляется возможным. Кстати, проверить время работы аккумулятора также будет нелишним – и не только узнать об этом из инструкции, но и поинтересоваться отзывами на форумах фотолюбителей.
Тест фотоаппарата
Хотите знать, как правильно выбрать фотоаппарат именно для себя – обязательно устройте цифровому фотоаппарату своеобразный тест перед покупкой. Подержите в руках, сделайте несколько снимков в разных режимах, обратите особое внимание на работу автофокусировки (резкость и четкость снимка в движении) и скорость съемки, ознакомьтесь со всеми функциями, которыми он обладает. Некоторые магазины техники предоставляют возможность распечатки снимков на месте – воспользуйтесь этим предложением, чтобы оценить качество изображения. Немаловажным критерием является и удобство использования цифрового фотоаппарата – вам должно быть удобно его держать и носить, нажимать все кнопки, использовать все возможности фотоаппарата по-максимуму.
Если после прочтения нашей статьи вы еще не отчаялись найти ответ на вопрос, как выбрать цифровой фотоаппарат – примите к сведению все вышеперечисленное и отправляйтесь за покупкой. Удачного шоппинга и отличных снимков!
Так уж сложилось, что большинство моих статей на тему выбора фотоаппарата сводятся к рекомендациям приобрести зеркалку. Однако есть очень много фотолюбителей, у которых запросы таковы, что зеркалка им просто не нужна. Как правило, это люди, живущие по принципу, озвученном в некогда популярном ТВ-шоу Сам себе режиссер — "я всегда с собой беру видеокамеру" (ну в данном случае — фотокамеру :) Для таких фотолюбителей более разумным выбором будет именно компактный фотоаппарат.
С самого начала хочу сказать, что здесь и далее под компактным цифровым фотоаппаратом (цифрокомпактом, мыльнцей) подразумевается любой цифровой фотоаппарат с несменной оптикой и матрицей размером 1/1.7" и менее.
Ранее я достаточно много говорил о недостатках мыльниц по сравнению с зеркалками. Однако, не стоит забывать, что у мыльниц есть и преимущества, и их немало.
Отвлечемся от шумности картинки, динамического диапазона, чувствительности — в жизни бывает масса ситуаций, когда эти параметры просто не критичны!
Преимущества мыльниц перед зеркалками
Самое главное преимущество — это компактность. Большинство компактных фотоаппаратов можно носить в кармане или в небольшой поясной сумке. Это большой плюс в том плане, что фотоаппарат будет всегда с вами и если вдруг появится какой-то интересный момент, вам будет достаточно нескольких секунд, чтобы его запечатлеть. Качество снимка в расчет не берем, так как очень часто бывает первичен именно сюжет. Лучше сфотографировать интересный эпизод с неважным качеством, чем не сфотографировать его совсем.
Мыльница как правило более универсальна, чем зеркалка. Практически любой компактный аппарат за 10-12 тысяч рублей имеет объектив с достаточным диапазоном фокусных расстояний чтобы снимать как "широкоугольные" пейзажи, так и "приближать" удаленные объекты и фотографировать их крупным планом. Минимальное расстояние фокусировки может быть 1 см и даже меньше, это дает большие возможности для макросъемки. Зеркалкой тоже можно все это фотографировать, причем гораздо качественнее, но чтобы все эти возможности были нам нужны 2-3 объектива — штатник, телевик, макрообъектив. Чтобы все это носить с собой нужен рюкзак. Согласитесь, не совсем удобно таскать эту ношу с собой постоянно!
По скорости и точности автофокуса зеркалки превосходят компакты, однако такие вещи как фронт- и бэкфокус (когда фокусировка происходит ближе чем надо или дальше чем надо) у компактов отсутствуют в принципе. Более того, многие современные мыльницы приблизились по быстродействию к зеркалкам (по крайней мере при хорошей освещенности). Это объясняется прежде всего тем, что производительность цифровой электроники за последние несколько лет существенно возрасла, а так же тем, что требования к точности фокусировки у мыльницы намного меньше, чем у зеркалки. Из-за малого реального фокусного расстояния глубина резкости у мыльниц огромна, то есть, даже если автофокус сработал не совсем точно, велика вероятность того, что объект съемки все же попадет в зону резкости и получится четким.
Таким образом, подводя своеобразную черту под вышесказанным, можно придти к выводу — если вам нужен недорогой аппарат для любительской повседневной съемки, чтобы в нем "все было" и вас нет амбициозных планов снимать "шедевры фотоискусства", приобретать зеркалку необязательно — можно вполне обойтись компактным аппаратом средней ценовой категории (300-400 долларов).
На что обращать внимание, выбирая компактный аппарат
Мегапиксели
На количество мегапикселей — не обращать внимания! Когда это значение у компактов перевалило за 5-6 мегапикселей, оно из важного параметра превратилось в бесполезную "пузомерку".
Размер матрицы
Самый главный параметр, от которого зависит качество картинки — это физический размер матрицы. Чем он больше, тем лучше. У подавляющего большинства аппаратов начального уровня размеры матрицы бывают:
Матрицы размером 1/3.2" обычно ставят в самые дешевые фотоаппарты и в сотовые телефоны. Это объясняет, почему эти устройства по качеству фотографий практически не отличаются.
В бюджетных аппаратах наиболее распространены матрицы 1/2.5" и 1/2.3", встречается размер 1/2.33". В топовых компактах иногда используется матрица размером 1/1.7". Из всех их лучше всего себя проявит матрица 1/1.7", но даже от нее ждать каких-то выдающихся результатов не стоит. Приемлемое качество фотографий будет только днем на улице. При плохой освещенности (вечер, помещение) без вспышки делать нечего, поэтому следующий важный параметр, на который нужно обращать внимание — это дальность действия вспышки.
Вспышка
Вспышка недорогих компактных аппаратов как правило имеет максимальную дальность действия всего 2-3 метра. Недостаток мощности вспышки фотоаппарат компенсирует увеличением чувствительности ISO (при съемке в авторежиме). Вместе с этим стремительно растет уровень цветового шума. Цветопередача при этом тоже далека от идеала, так как баланс белого устанавливается в режим "вспышка", но она освещает только передний план. Задний план, освещенный другими источниками света, может уходить в желтизну, красноту, или в какой-то другой неестественный оттенок. Кстати, не факт, что цветопередача и на переднем плане будет хорошей. Внешнее освещение может "задавить" своей мощностью слабенькую вспышку. Вспышка, ввиду небольшой емкости конденсатора, практически каждый раз срабатывает на полную мощность, из-за этого после каждого снимка требуется полная зарядка — на это уходит несколько секунд, в течении которых повторная съемка невозможна — приходится ждать несколько секунд (драгоценных).
Фотоаппараты подороже имеют более мощную вспышку. Например, вспышка аппарата Canon G12 "бьет" на расстояние до 7 метров. Это огромный плюс. Во-первых, из за большой мощности вспышки у аппарата есть возможность снимать на минимальной чувствительности (с невысоким уровнем шума). Мощная вспышка способна подавить свет от других источников, из-за этого фотография выглядит более реалистично и привлекательно (если баланс белого настроен правильно). При съемке на близком расстоянии, вспышка тратит лишь часть своего заряда, это исключает необходимость полностью заряжать конденсатор, таким образом, ощутимо сокращает время готовности аппарата к съемке следующего кадра.
Как уже упоминалось ранее, чем дальше вспышка находится от объектива, тем меньше вероятность появления на фотографиях красных глаз. Функция "RED EYE REDUCTION" (уменьшение эффекта красных глаз), как правило, вещь совершенно бесполезная. То уменьшение эффекта, которое она обеспечивает, не стоит секундной задержки, которая предшествует срабатыванию затвора, пока на фотоаппарате светится яркий светодиод, на который должны смотреть фотографируемые чтобы таким образом сузить собственные зрачки :) Съемка динамичных сюжетов при этом исключена, даже за секунду все в кадре изменится и сюжет исчезнет.
Объектив
Про диапазон фокусных расстояний объектива (зум) уже говорилось ранее, можете почитать здесь. Поскольку мыльница — это в некотором роде "вещь в себе" и апгрейдить ее нельзя, лучше брать аппарат с увеличенным зумом (10-12х). Желательно, чтобы минимальное эквивалентное фокусное расстояние было 28 мм, это облегчит съемку в стесненных условиях. У многих аппаратов диапазон зуммирования начинается от 35 мм, это может вызвать некоторые неудобства при съемке в помещении.
Естественно, у большого зума есть и обратная сторона медали — хроматические абберации, дисторсия изображения (подушка, бочка), падение светосилы объектива и его разрешающей способности. Все это портит картинку. Однако, если вы не намерены печатать фотографии крупным форматом, то эти вещи скорее всего не будут бросаться в глаза. Подробнее о недостатках суперзумов.
По качеству картинки объективы можно отсортировать следующим образом (от плохого к хорошему):
* Объективы дешевых мыльниц (зум 3-5х) — самые компактные и самые дешевые. Следствие — качество передаваемого изображения у них худшее. Характерные особенности: разрешение и светосила на длинном конце существенно хуже, чем на коротком. Эффективный диапазон фокусных расстояний (когда фотографии получаются приемлемого качества) можно смело делить на 2.
* Объективы суперзумов (зум 10-20х и более) — часто имеют вполне приемлемую четкость картинки на всем диапазоне. Даже если объектив "мылит" на "длинном конце", этот "длинный конец" далек от повседневных фокусных расстояний, так что в диапазоне 28-100 мм он скорее всего будет вполне резким. Главные беды таких объективов — хроматические абберации, виньетирование, геометрические искажения (дисторсия). Причем, бывает так, что на коротком конце объектив "тянет углы", а на длинном — дает эффект бочонка (или наоборот). Невысокая светосила (F3.5 — F5.6) как правило компесируется наличием стабилизатора.
* Объективы топ-компактов (зум 3-5х) — самые "предсказуемые" объективы. Обеспечивают стабильное качество картинки на всем диапазоне фокусных расстояний, обладают хорошей светосилой и практически не искажают геометрию.
Вопросы эргономики
Удобство использования фотоаппарата — очень важный параметр, который нужно учитывать при выборе. Если у вас большая кисть руки, вам будет очень неудобно пользоваться миниатюрным "иксусом". Это тот случай, когда фраза "размер имеет значение" приобретает вполне определенный смысл. Если аппарат неудобно лежит в руке, то увеличивается вероятность смаза картинки из-за шевелинки.
Другой момент — расположение вспышки. Часто она расположена так, что ее легко закрыть пальцем.
В последнее время у компактов появилась модная "фишка" — сенсорный экран. Вместо того, чтобы нажимать кнопки навигации, нужно тыкать пальцем в экран. При съемке в помещении все здорово, но на улице при ярком солнце, разглядеть что-то на экране бывает просто невозможно, поэтому трижды подумайте — нужна ли вам эта функция и стоит ли за нее переплачивать? Гораздо более ценным является экран на поворотном шарнире, позволяющий снимать, держа аппарат на уровне пояcа или высоко над головой.
У большинства современных компактных аппаратов управление большинством функций переместилось с кнопок на корпусе в меню, очень жаль. С одной стороны, сведение к минимуму органов управления упрощает использование (для новичков это плюс), но если требуется тонкая настройка параметров съемки, придется долго лазить по меню. Это отнимает драгоценное время.
Подключение внешней вспышки, возможность использования конверторов
Не обращайте на это внимания, все равно пользоваться не будете. За всю свою жизнь я не видел ни одного человека, который бы с мыльницей использовал телеконвертор или внешнюю вспышку. Стоимость этих аксесуаров такова, что иногда проще купить другой фотоаппарат с увеличенным зумом, чем покупать телеконвертор.
Насчет внешней вспышки — у меня есть старенький фотоаппарат Canon G3, я к нему попробовал подключить внешнюю вспышку (Sigma DG 500 Super для Canon). Скорость работы системы не впечатлила. После нажатия кнопки спуска затвора следует задержка почти в полсекунды, после чего срабатывает вспышка и происходит съемка. Экспозамер часто ошибается, и вспышка "лупит" изо всех сил, из-за чего кадр безнадежно пересвечивается. Однако, применение этому симбиозу все-таки нашлось — моя жена снимает процесс приготовления блюд для собственного кулинарного блога. Вспышка при этом направлена в потолок, освещение получается очень ровное (не верите — посмотрите сами — Recept-online.ru :)
Видеосъемка в Full HD
Каждый решает для себя сам, насколько ему нужна возможность снимать в Full HD, и стоит ли за это переплачивать. Есть ли у вас аппаратаура, способная воспроизвести видео в полном разрешении? Имейте в виду, что функцию видеосъемки скорее всего можно будет использовать только для съемки коротких сюжетов (чтобы потом выложить на Youtube). При съемке видео у фотоаппарата быстро кончаются две вещи — карта памяти и заряд аккумулятора. Имейте это в виду, если хотите снимать видео в путешествиях и поездках.
Я считаю, что Full HD для фотоаппарата — излишество. В большинстве случаев вполне достаточно разрешения видеосъемки 640*480, ну в крайнем случае — 1280*720. Все равно видеоматериал профессионального качества на фотоаппарат вы не снимете, и смонтировать фильм из съемок без ощутимой потери качества вряд ли удастся — слишком сильна степень сжатия видеопотока, да и звук не всегда записывается качественно.
Хотите снимать действительно качественное видео — купите видеокамеру.
Идея написать эту статью у меня пришла после прочтения одного форума, на котором покупают и продают фототехнику бывшую в употреблении. Морально устаревшая техника порой распродается по смешным ценам. Не пугайтесь раньше времени фразы "морально устаревший". Модельные линейки брендов в любительском сегменте обновляются как минимум раз в год. Тот аппарат, что в прошлом году считался новинкой, после прихода новой модели в которую добавили пару лишних мегапикселей, снимается с производства и считается морально устаревшим. Это здорово снижает цену, но никак не потребительсткие свойства.
Подойдем к теме с другой стороны. Почему люди продают технику? Причин может быть несколько.
* Возможностей фотоаппарата перестало хватать и человек хочет купить что-то более серьезное * Есть категория потребителей, целью которых является обладание самыми современными устройствами, даже не смотря на то что новые функции им и не очень нужны. Они меняют технику как перчатки — компьютеры, телефоны, фото-, видеотехника, многое другое даже не вникая в суть дела — новее значит лучше! Эта категория покупателей — кормушка маркетологов. * Фотоаппарат был куплен (подарен), но применения ему не нашлось — человек поснимал чуть-чуть, понял что это ему не интересно и бросил. * Фотоаппарат побывал в сервисном центре с какой-то проблемой. Обладатель стремится избавиться от него, опасаясь, что проблема сможет повториться. * Фотоаппарат много эксплуатировался, оказался близок к выработке ресурса, поэтому владелец принимает решение от него избавиться.
Итак, как мы видим, если покупаемый фотоаппарат попадает под один из первых трех пунктов, его можно смело брать. Если под два последних, от покупки лучше воздержаться. Только вот вопрос, как их отличить по внешним признакам?
Как выбрать подержанную мыльницу
Вероятность нарваться на "убитый" фотоаппарат компактного класса ниже, чем при покупке "бэушной" зеркалки. Причина — в компактных аппаратах гораздо меньше механических узлов, которые склонны к износу. В подавляющем большинстве случаев механика есть только в объективе — благодаря ему осуществляется зуммирование и управление диафрагмой. У моделей подороже есть еще стабилизатор изображения. Проверить эти механизмы просто — достаточно убедиться, что зум работает без рывков, дерганий и лишних звуков. Стабилизатор (если он оптический) при срабатывании издает едва заметное шипение из-за вращения гироскопа.
Особое внимание рекомендую обратить на объектив. Единичные небольшие царапины неприятны, но не так страшны, как кажутся на первый взгляд. Гораздо хуже сетка микроцарапин, которая может появиться при неправильной чистке оптики (много раз видел, как люди протирали оптику фотоаппарата собственной футболкой!) — она снижает контрастнось картинки и бликоустойчивость объектива. Волоски и пылинки попавшие внутрь объектива могут быть видны на кадре при съемке с зажатой диафрагмой в виде темноватых размытых пятен и полосок.
Как выбрать подержанную зеркалку
Главная деталь в зеркалке, которая подвержена износу — это затвор. Ресурс затвора производителем указывается очень редко. По некоторым непроверенным данным, у любительских зеркалок Canon EOS ***D. он составляет 48000 срабатываний. У полупрофессиональных аппаратов EOS **D он больше — до 80000 срабатываний. Однако, какое бы число не было указано, оно весьма условно — бывает, что аппарат проходит двойной ресурс и остается жив, бывает что не доживает и до половины (никого не хочу пугать, но мой EOS 300D умер на 30-й тысяче — правда ему крепко досталось за свою недолгую жизнь, он несколько раз падал и один раз капитально промок, был в ремонте. Так что это скорее исключение, чем правило).
Корпус, даже пластмассовый, весьма прочный. Не пытайтесь обнаружить на нем следов падений. О преклонном возрасте подскажут облезшая краска, отслаивающееся резиновое покрытие рукоятки, царапины от ногтей в характерных местах (например у рычажка включения питания) — это верные признаки того, что аппарат активно эксплуатировали. Вполне возможно, от покупки такой зеркалки лучше отказаться. Так же опасный признак — стертая наклейка с наименованием издения и серийным номером, которая клеится на нижней стороне корпуса.
Если аппарат побывал в сервисе, на нем как правило остаются наклейки с написанными от руки номерами. Обычно их клеят на внутреннюю поверхность крышки аккумуляторного отсека, отсека для карты памяти.
Тестируем автофокус зеркалки
Наиболее распространенные проблемы — фронтфокус и бэкфокус. Если есть фронтфокус, фотоаппарат фокусируется ближе чем нужно. Если бэкфокус — дальше чем нужно. И то и другое плохо. Чтобы определить точность автофокуса, используем нехитрый прием — фотографируем линейку (или страницу с текстом) под углом 45 градусов. Наводим резкость на отметку, например, 10 сантиметров, и делаем снимок. После этого смотрим на фотографии, куда реально навелся автофокус. Если отклонение в пределах 1 см, ничего страшного. Если больше, лучше от покупки отказаться. Фронт- и бэкфокус могут проявляться по разному на разных объективах. Если у вас уже есть объективы, целесообразно проверить их все в работе с новой тушкой, чтобы не было потом мучительно больно. Кстати, этот совет применим как к б/ушным, так и к новым зеркалкам.
Как выявить битые пиксели
В любительских аппаратах допускается до 3-5 битых и горячих пикселей. Горячие пиксели видны только при съемке с длинной выдержкой в виде ярких цветных точек. Битые пиксели — то же самое, что и горячие, только проявляются при съемке на любой выдержке. Чтобы выявить битые и горячие пиксели, переводим фотоаппарат в ручной режим и делаем снимок с закрытым объективом с выдержкой 2 секунды. Просматриваем полученное изображение в 100% масштабе и считаем светлые точки. Если их слишком много, аппарат не покупаем.
Правила покупки оптики б/у
1. Оцените внешний вид корпуса объектива. По сути дела он на качество снимков не влияет, но если корпус имеет царапины, стертые надписи, можно предположить, что либо объектив очень старый и его механика изношена, либо с ним небрежно обращались. И то и другое должно насторожить.
2. Проверьте поверхности линз. Они должны быть идеально гладкими и прозрачными (чтобы не было намека на помутнение). Единичные царапины не так страшны, как часто об этом говорят — они на самом деле практически не оказывают влияния на качество картинки. Что нельзя сказать о мелкой сеточке микротрещин, которую можно легко "нанести" на линзу при неправильной чистке — такой объектив лучше не брать!
3. Проверьте на наличие пыли внутри объектива. Пылинки также не оказывают существенного влияния на качество, но портят общий товарный вид. Если будете этот объектив когда-то продавать, будущий покупатель наверняка затребует сбить цену. То же самое требуйте от продавца.
4. Механика автофокуса должна работать ровно, без заеданий и посторонних звуков. Если закрались подозрения о том, что ей жить осталось недолго — лучше отложить покупку, иначе рискуете иметь дело с сервис-центром. А поскольку гарантия на б/у объектив наверняка уже закончилась, то придется ремонтировать за свои деньги. Стоимость ремонта объектива — не менее 2000 рублей.
5. Проверьте объектив на фронт/бэкфокус методика описана выше.
Отправлено: 10.04.11 12:11. Заголовок: У меня Nikon D3000. ..
У меня Nikon D3000.
Вполне годится для любительской съёмки. Я пользуюсь в основном автоматическим режимом - в ручных настройках не сильна. При хорошем освещении хорошо фиксирует собаку в движении. А вот с макросъёмкой на этом фотоаппарате у меня как-то не складывается. И у китового объектива слабенький зум. Но мне характеристик этого фотоаппарата хватает.
Отправлено: 10.04.11 19:20. Заголовок: у ме ня canon power ..
у ме ня canon power shot a 580 .не устраивает что зарядка только от батареек а не от питания....батарейки разряжаются очень быстро....почти всегда красные глаза....в движении не получается фоткать (получается смазано)при плохом освещении тоже самое...я не разбираюсь в технике ....просила знакомого чтоб посоветовал что купить...но его совет (фотоаппарат)мне не понравился....разве что не дорогой ...но лучше бы я подороже купила...скоро лето еду на юг хочу другой ...а вот какой купить не знаю
Отправлено: 10.04.11 21:13. Заголовок: я конечно фотограф н..
я конечно фотограф не очень...но например тсъёмка в помещении у меня вообще не выходит...вот пример с выставки...почему то все фото такие смазанные <\/u><\/a>
Сообщение: 501
Зарегистрирован: 17.08.10
Откуда: Россия, Рыбинск
Репутация:
3
Отправлено: 10.04.11 23:07. Заголовок: вилена, у моей подру..
вилена, у моей подруги такой же фотоаппарат, фотографии вполне приличные, печатает формат а4 и не жалуется. А советовать конкретную модель себе дороже, человек не разобравшись нафоткает, а ты останешься виноватым!
Краткое содержание статьи: Цена компактных цифровых камер продолжает падать, и если вы не относите себя к опытным любителям-фотографам, то почему бы не выбрать модель по доступной цене? Камеры в нижнем ценовом диапазоне оказались приятным сюрпризом: они обеспечивают вполне достойное качество и современный набор функций. Зачем платить больше? Предлагаем ознакомиться с тестами Panasonic Lumix DMC-LZ8, Canon PowerShot A580, Panasonic Lumix DMC-LS80, Canon PowerShot A470, Nikon Coolpix S210, Casio Exilim Zoom EX-Z80, Fujifilm FinePix J10, Olympus FE-310, Kodak M893 IS, Sony Cyber-Shot DSC-S750
Сообщение: 168
Зарегистрирован: 14.01.11
Откуда: Россия-Таиланд, Москва
Репутация:
5
Замечания:
Отправлено: 30.04.11 17:22. Заголовок: Как правильно фотографировать наших любимцев
Предлагаю открыть тему о том как правильно сделать фото наших любимцев. Ведь у нас на форуме столько прекрасных фото, сделанные любителями. Не многим, в том числе и мне это тяжеловато. Давайте поделимся здесь своим опытом и для зеркалок и для скажем так мыльниц. Обсудим настройки и ракурсы для съемки, в общем все что касается съемки, братьев наших меньших.
maverick, спасибо за тему! Очень хотелось бы научиться делать достойные кадры... И не только наших четвероногих друзей... Я в технике так "сильна"... все фотографии сделаны на уровне интуиции...
Боняша, знать бы, как и что правильно спросить, так чтобы более или менее соображающим в этом деле людям не очень смешно было... Я пока пас...
Очень хотелось бы научиться делать достойные кадры... И не только наших четвероногих друзей... Я в технике так "сильна"... все фотографии сделаны на уровне интуиции...
O*Klim, так это самое главное что есть интуиция . O*Klim пишет:
цитата:
Боняша, знать бы, как и что правильно спросить, так чтобы более или менее соображающим в этом деле людям не очень смешно было...
Я вот тоже открыл тему а спецов страшновато спрашивать. Для своих фото я использую Сanon 40D со стандартным комплектным объективом, для любителя нормально, но я чувствую и вижу что он может делать фото намного лучше. Конечно первое что нужно сделать для меня это сменить объектив, но на какой не представляю .
Сообщение: 14125
Зарегистрирован: 24.12.08
Откуда: Россия, Москва
Репутация:
39
Награды:
Отправлено: 02.05.11 20:25. Заголовок: Уроки фотографии для..
Уроки фотографии для начинающих. Творческие режимы съемки Творческие режимы
Если ранее упомянутые сюжетные режимы сделаны, чтобы новички в фотографии не ломали себе голову и просто использовали режимы, в зависимости от ситуации, то творческие режимы уже для тех, кто не согласен с полученными снимками и что-то хотел бы улучшить. И тут уже предоставляется выбор. Итак, творческие режимы как правило помечаются буквами и их может быть 4-5 вариантов:
Программный режим (P)
По своим характеристикам можно его назвать режимом, приближенным к Avto. Тут тоже фотокамера сама выбирает размер диафрагмы, выдержку, с одним отличием от авторежима - вы можете регулировать некоторые параметры. Это настройка баланса белого, цвета, чувствительности, способ фокусировки. На самом деле, если вы захотите поэкспериментировать с настройкой параметров, нет смысла в этом режиме.
Приоритет диафрагмы (A или Av). Глубина резкости
Это очень полезный режим для изменения глубины резкости изображения. Что такое глубина резкости? Если посмотреть на фотографию, можно выделить некоторую область, где предметы будут наиболее резкими. При некотором удалении уже заметна размытость. Так вот, расстояние, в пределах которого предметы будут наиболее резкими и есть - глубина резкости. По другому называется глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП). Изменение ГРИП осуществляется путем управления диафрагмой. Пределы, до которых можно изменять число диафрагмы, зависят от возможностей объектива. Конечно, чем лучше объектив (как правило это влияет и не стоимость), тем больше и шире возможности управления диафрагмой.
Итак, если вы решили поэкспериментировать с режимом приоритета диафрагмы, необходимо вручную выставить размер, экспозиция в данном случае будет рассчитана автоматически. Расчет экспозиции не проблема для цифровой камеры при любых значениях диафрагмы. Что касается компактных цифровых камер, то, конечно, тут диапазон значений диафрагмы не так велик, обычно это F2.8-F8, в некоторых встречается до F11. Это не дает всех преимуществ управления глубиной резкости, но, для новичков в фотографии, вполне достаточно. Если вы владеете компактной камерой, с малой площадью матрицы, для начала может существенно помочь знание типовых значений диафрагмы на длинном и коротком фокусе объектива. А дальше, с практикой, вы научитесь сами контролировать глубину резкости.
И, напоследок, правила, которые помогут начинающим фотографам справится с режимом приоритета диафрагмы:
- Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше глубина резкости. Если вы измените фокусное расстояние примерно вдвое, произойдет изменение глубины резкости примерно в 4 раза.
- Зона наиболее приемлемой резкости за объективом, находящемся в фокусе, больше, чем перед ним.
- С увеличением расстояния до снимаемого объекта, тем больше глубина резкости. Изменение дистанции влияет на глубину резкости так же, как изменение фокусного расстояния.
- Чем меньше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости.
Подведя итоги можно сказать, что режим приоритета диафрагмы можно использовать в съемке портретов (подчеркнуть) детали и размыть задний фон, макро съемка (когда есть желание проработать максимум деталей) и пейзажная съемка (чтобы) выделить одни элементы и приглушить другие.
Сообщение: 14126
Зарегистрирован: 24.12.08
Откуда: Россия, Москва
Репутация:
39
Награды:
Отправлено: 02.05.11 20:28. Заголовок: Уроки фотографии для..
Уроки фотографии для начинающих. Творческие режимы съемки Творческие режимы
Итак, продолжаем изучать творческие режимы съемки и поговорим о режиме приоритета выдержки, ручном режиме
Ручной режим (M)
Этот режим полностью отдает настройки в руки фотографа, поэтому его трудно назвать режимом для начинающих. Однако знать о нем необходимо. Оснащение таким режимом начинается с среднего класса камер и присутствует в профессиональных. При переключении в этот режим, как правило, камера всеми способами пытается показать, что за дальнейшие ваши действия она не отвечает. Итак, здесь уж творчество в полном объеме, поскольку вручную возможно выставлять как выдержку, так и диафрагму, управляя экспозицией. Этот режим очень хорош для экспериментов с ночной съемкой. Если вы запасетесь штативом, можно бесконечно долго (в пределах ночи) подбирать наиболее удачные сочетания выдержки и диафрагмы при любой чувствительности (так как автоматика отключена). Итак, если вы готовы и чувствуете в себе силы на такой эксперимент, обязательно стоит попробовать!
Подведя итоги можно сказать, что использование ручного режима оправданно при съемке ночью, при большой диафрагме и длинной выдержке, с уменьшенной чувствительностью во избежании шума. При студийной съемке, когда необходима четкость и глубина резкости.
Приоритет выдержки (S или Tv)
Этот режим используется в основном при съемке быстро движущихся объектов, спортивных событий. Сюда же можно отнести съемку детей, если вы уже пытались фотографировать детей, вы поймете о чем речь. Итак, этот режим позволяет манипулировать выдержкой. Если выставить самую короткую выдержку можно получить четко двигающийся объект. Правда этот режим пренебрегает фоном. Это естественно, так как в данном случае важно поймать объект. Для получения динамики, одновременно с хорошим отображением объекта необходимо увеличивать расстояние до объекта съемки и увеличивать выдержку. Таким образом, опять же, с помощью экспериментов, можно получить интересные снимки.
Таким образом режим приоритета выдержки рекомендуется использовать при съемке быстро движущихся объектов, при съемке детей (например утренник), макро съемка летающих насекомых.
Отправлено: 03.05.11 21:11. Заголовок: Вот сколько раз пыта..
Вот сколько раз пыталась освоить эти премудрости и всё никак. Выдержка, диафрагма, экспозиция... Стоя с фотоаппаратом в руке, я снова растерянно чешу затылок... и выставляю автоматический режим. Но надежды не теряю.
Сообщение: 14244
Зарегистрирован: 24.12.08
Откуда: Россия, Москва
Репутация:
39
Награды:
Отправлено: 14.05.11 20:48. Заголовок: Оли пишет: Вот скол..
Оли пишет:
цитата:
Вот сколько раз пыталась освоить эти премудрости и всё никак. ............................. Но надежды не теряю.
Оля, правильно! Надежды терять не будем! А будем продолжать наши "фотоуроки"! maverick пишет:
цитата:
Тата Таня, спасибо вам за проделанную работу . Очень полезная информация для начинающих
Костя, это Вам спасибо за отзыв! Ну и если информация полезная, то продолжим!
Как фотографировать? Памятка начинающему фотографу
цитата:
Итак, ура-ура, и вы купили свою первую "зеркалку", мои поздравления! Обычно, когда восторг от всех этих интересных кнопочек, рычажков и крутящихся колесиков спадает, возникает закономерный вопрос - а что с ними делать-то? Что и где прикрутить, чтобы получались хорошие фотографии? Как научиться правильно и красиво фотографировать?
Сообщение: 14248
Зарегистрирован: 24.12.08
Откуда: Россия, Москва
Репутация:
39
Награды:
Отправлено: 15.05.11 11:57. Заголовок: Как почистить объект..
Я решила почистить свой фотоаппарат. В результате чего задумалась: а как же это делается? И, главное, чем? Поиск в интернете привел меня в этому материалу. ----------------------------------------------------------------------------------
Как почистить объектив фотоаппарата?
Даже самая "продвинутая" и "интеллектуальная" камера не позволит вам получить качественные кадры, если ее объектив будет испачкан. Рискну утверждать, что сегодня наиболее частой причиной низкого качества любительских снимков является банальное загрязнение объектива. Популяризация и упрощение фотоаппаратов, которые сегодня можно встретить практически где угодно - в кармане пиджака, в дамской сумочке, в "бардачке" автомобиля, в рюкзаке у тинейджера, на пляжном полотенце - лишили камеры ореола таинственности. В результате обращаются с ними, причем как с пленочными, так и с цифровыми, весьма и весьма небрежно. Иногда это приводит к поломке камеры, но чаще - к загрязнению объектива и, как следствие, к получению снимков низкого качества.
Три опасности для объектива Первый вид грязи, с которым сталкивается каждый фотограф, - пыль на наружной линзе объектива. Пыль есть везде, поэтому и на линзе она оседает всегда: не только во время съемок в пустыне или на строительной площадке, но и при фотографировании на тихой улице, в парке, на пляже и даже в жилых помещениях. Но стоит отметить, что это одно из самых безобидных с точки зрения ухудшения качества "картинки" загрязнений. Частички пыли непрозрачны: таким образом, все, чем может навредить пыль, - это незначительно снизится количество света, который пропустит объектив. Конечно, речь идет о небольшом количестве пылинок, а не о том случае, когда вы с фотоаппаратом попали в пыльную буро. Однако, пыль - наиболее опасное загрязнение, особенно если вы будете грубо и/или неумело очищать от нее оптику (об этом мы поговорим позже). Второй распространенный вид грязи на объективе - различные жидкости, от капель которых ни один фотограф не застрахован. Это могут быть капли дождя, слюна оратора, последствия того, что ребенок внезапно чихнул, брызги безалкогольных или спиртосодержащих жидкостей, которые случайно или нарочно полетели в вашу сторону на семейном застолье или на светском рауте... Наконец, это могут быть мельчайшие капли от струй фонтана или морского прибоя, которые ветер донес до вашего объектива. Сюда же относится и роса-конденсат, которая образуется на линзах внесенного с холода в теплое помещение аппарата. По степени воздействии (читай - ухудшения изображения) жидкости намного опаснее пыли, так как способны спровоцировать самые непредсказуемые эффекты. Капли сами по себе являются подобием линз. При их попадании на ваш объектив аппарат как бы получает своеобразный набор "насадок", которые вызовут появление отдельных нерезких областей по полю изображения, общей вуали (возможно, цветной) и многочисленных гало вокруг источников света. После высыхания объектива картинка улучшится, но незначительно - на месте капель остаются обширные пятна, удалить которые достаточно трудно. Это, как минимум, приведет к неравномерной засветке разных частей кадра, то есть на изображения будут перемежаться темные и светлые пятна. Исключение из этого печального правила составляет, пожалуй, лишь конденсат, который через некоторое время сам испаряется с линз, не оставляя никаких следов. А некоторые жидкости могут повредить или разрушить просветляющую пленку - тонкое покрытие на линзах, улучшающее характеристики объектива. Последним из рассматриваемых, но самым неприятным типом грязи на оптике являются жирные пятна. Чаще всего это отпечатки пальцев. Как бы ни были чисты ваши руки, на оптике от пальцев всегда остаются хорошо различимые следы. Не стоит даже упоминать, что будет, если кто-то "въедет" пальцем в объектив аппарата во время веселого застолья! Слой жира на оптике приводит как к общему снижению резкости, так и к появлению паразитных засветок, которые проявляются как туман на изображении и многолучевые звезды вокруг светящихся объектов. В тяжелых случаях вся фотография будет казаться сделанной в густом тумане! Причина столь пагубного влияния жира в том, что, несмотря на свою прозрачность, он меняет коэффициент преломления стекла, и объектив, как точно рассчитанная система линз, оказывается разбалансированным. Дают себя знать и паразитные отражения между стеклом и поверхностью жировой пленки... Главная опасность жировых загрязнений - в сложности их удаления и разрушающем влиянии органических веществ на просветляющее покрытие. Для завершения списка опасностей, подстерегающих фотолюбителя и объектив его камеры, скажем еще, что рассмотренные виды загрязнений практически никогда не встречаются поодиночке.
Удалять загрязнения? Любую чистку линз необходимо начинать с удаления пыли. Как было сказано выше, пыль не вызывает значительного ухудшения фотоснимков, но ее неумелое удаление способно безвозвратно испортить дорогую оптику. Лучше всего осевшую на линзу пыль удалять струей воздуха: этого способа бывает вполне достаточно, если пылинки не прилипли к поверхности. Но ни в коем случае не дуйте на объектив! При таком "методе очистки" вместо частичек пыли вы нанесете на объектив мельчайшие капли собственной слюны. Лучше воспользоваться специальной резиновой грушей-спринцовкой, которые сейчас продаются в фотомагазинах (как отдельно, так и в составе наборов для чистки оптики). Если специальную грушу купить не удается, приобретите аптечную спринцовку небольшого размера, только перед употреблением сожмите ее несколько раз. чтобы удалить весь тальк, которым иногда присыпают спринцовки при транспортировке и хранении. Можно использовать и баллончики со сжатым воздухом, которые предлагаются для чистки труднодоступных мест системных блоков. Для удаления прилипших пылинок, которые никак не удается сдуть, можно порекомендовать мягкую обезжиренную кисточку. Многие груши, продаваемые в фотомагазинах, снабжены такой кисточкой, через которую и продувается воздух. Движения при чистке линз кисточкой должны быть мягкими и короткими. Дело в том, что от перемещения пыли по стеклу образуются царапины, тем более заметные и многочисленные, чем активнее скребли линзу частички пыли. По этой же причине для удаления пыли не рекомендуется использовать чистящие салфетки. Со временем они превращаются в микрозернистую наждачную бумагу, покрывающую даже чистый объектив сеткой мелких царапин. С каплями следует бороться до их высыхания, иначе вместо жидкости с линзы придется удалять либо кристаллики содержавшихся в воде солей, либо пленку эфирных масел. Для удаления капель лучше всего воспользоваться стерильным ватным тампоном (из натурального хлопка), не слишком плотно намотанным на обыкновенную спичку, или взять косметические ватные палочки. Вата хорошо впитывает жидкость и содержит меньше пыли, чем салфетки из ткани. Но сильно нажимать не стоит - от этого капли лучше не впитаются, а случайно оказавшиеся на линзе пылинки могут начать царапать поверхность. Да и спичка, на которую намотан ватный тампон, может повредить линзу. Движения должны быть плавными и направленными по радиусу - от центра линзы к оправе объектива. Если капли уже высохли, то можно сначала попробовать дохнуть на объектив, чтобы он запотел. А потом, не дожидаясь испарения конренсата. сухим ватным тампоном протирайте стекло уже известными вам движениями от центра к краю. В большинстве случаев этого должно хватить. Но, если след от капли не растворяется в воде, придется использовать этиловый спирт. Приступая к "спиртовой" чистке, нужно запастись двумя ватными тампонами. Один из них оставляют сухим, другой же слегка смачивают в спирте. Здесь главное не перестараться: вата должна быть лишь чуть-чуть влажной. Избыток спирта может затечь в месте соединения линзы и оправы внутрь объектива и растворить склейку оптических компонентов, что приведет к безвозвратной порче объектива. От влажной ватки на стекле должен оставаться легкий след, испаряющийся в течение нескольких секунд. Потом опять подышите на объектив и протрите его сухим тампоном. Так вы устраните легкий налет, который может остаться от не слишком чистого спирта. Не используйте для чистки оптики спиртосодержащий алкоголь или парфюмерию. В них, помимо собственно спирта, слишком много ароматических добавок и других примесей, которые после испарения спирта останутся на поверхности линз в качестве не менее сильного "загрязнителя". Как альтернативу проспиртованной ватке можно порекомендовать чистящие салфетки, которые предлагают многие компании (Olympus, Hama, Defender и другие). Салфетки бывают влажные и сухие. Причем Defender продает их парами - упаковка с влажной салфеткой скреплена с сухой В эффективности такого подхода я убедился на собственном опыте, когда мой фотоаппарат обдали брызгами морской воды. Последовательное протирание сухой и влажной салфетками позволило избавиться от следов от капель не только на оптике, но и на корпусе аппарата. А насколько химически агрессивна морская соль, рассказывать, думаю, нет необходимости. К недостаткам салфеток можно отнести сложность очистки ими малых линз, глубоко утопленных в оправу, и областей возле оправы. В самом деле, добраться туда пальцем с салфеткой сложно, а тампоном на спичке - запросто. Но ведь на спичку можно намотать и салфетку... Для удаления жировых пятен со стекол без какого-либо растворителя не обойтись. Сухой салфеткой вы лишь размажете жир по всей поверхности линзы. Традиционно для протирки оптики используется спирт, только спирт тут нужен обязательно медицинский (96%). Но и ему жир может не поддаться сразу: в таком случае чистку придется повторить - но уже новым тампоном. Завершать процедуру, как и ранее, необходимо стиранием конденсата от вашего дыхания сухим тампоном, который устранит все следы "мокрой" чистки. В старых справочниках для фотографов рекомендовалось использовать для чистки линз смесь, состоящую из равных частей этилового спирта, эфира и четыреххлористого углерода. Не сомневаюсь, что такой состав растворит любое загрязнение. Но в силу агрессивности этой смеси я не рискну рекомендовать ее для современных "мыльниц", имеющих пластиковую оптику или оправу объектива. Важно: использовать для чистки пластиковых линз любые растворители, в том числе и спирт, нельзя! Некоторые виды оптических пластмасс от этого могут стать матовыми. Не стоит применять и влажные салфетки, так как неизвестно, какие химические компоненты входят в состав их пропитки. Как видно, чистка объектива - занятие достаточно сложное. Предотвратить эту проблему проще, чем бороться с ее последствиями.
Автор статьи: Игорь Никитин (iqor_nikitin@list.ru). Источник информации: Мобильные компьютеры, №11, 2002
Сообщение: 570
Зарегистрирован: 17.08.10
Откуда: Россия, Рыбинск
Репутация:
3
Отправлено: 15.05.11 13:28. Заголовок: Статьи конечно хорош..
Статьи конечно хорошо, но я за живое общение на форуме! Проще ковыряться в собственных фотографиях смотреть и спрашивать что можно было бы сделать лучше, так как-то лучше усваивается материал.
Статьи конечно хорошо, но я за живое общение на форуме!
Действительно, живое общение лучше. Никто не спорит! Но что делать, если никто не идет на это живое общение? Никто не спешит поделиться своими секретами и тайнами. Вот, к примеру, Вы, Алена. У Вас отличные фото. Но Вы же почему-то не рассказываете каким фотоаппаратом снимаете, какими режимами съемки пользуетесь, как добиваетесь хорошего качества своих фото и т.п.?
Сообщение: 571
Зарегистрирован: 17.08.10
Откуда: Россия, Рыбинск
Репутация:
3
Отправлено: 15.05.11 19:43. Заголовок: Качество фото не все..
Качество фото не всегда зависит от техники, много лет пользовалась Sony R1, с недавнего времени Canon 60D основной объектив canon 70-200 2.8 L иногда китовый 18-135. Фотографирую всегда в режиме М, люблю сама контролировать процесс съемки, по крайней мере знаю что получу! Но например если я фотографирую своих собак, как говорится, для домашнего альбома, так особо и не заморачиваюсь, главное что бы интересный снимок был.
Здравствуйте.Молодцы что создали эту тему очень полезная. Я тоже любитель по фоткать своего песика и не только еще очень хочеться чтобы кадры были пусть не профи но отличного качества.У меня цифра Cony cyber-shot full HD 1080 мегапиксели 7.2. Хочу услышать ваше мнение по поводу качества фотапората + и -. В нем стоко функций что я до сих пор незнаю для чего они. инструкцию потеряла а в сети немогу найти если кто бы дал инструкцию с описанием той или иной функции буду очень признательно. Можно еще и советы как лучше снимать кадры дома,на ул в какую погоду.Спасибо.
Сообщение: 14513
Зарегистрирован: 24.12.08
Откуда: Россия, Москва
Репутация:
39
Награды:
Отправлено: 10.06.11 09:33. Заголовок: юнна26 пишет: У мен..
юнна26 пишет:
цитата:
У меня цифра Cony cyber-shot full HD 1080 мегапиксели 7.2. Хочу услышать ваше мнение по поводу качества фотапората + и -.
Думаю, от наших форумчан мало шансов услышать отзывы по данной модели. Не потому что все такие плохие и никто не захочет делиться мнением, а просто, что возможно ни у кого нет такого же цифровика. Выше в теме где-то я давала ссылки из Интернета на отзывы и тестирование ряда фотоаппаратов, попробуйте поискать среди них свою модель.
юнна26 пишет:
цитата:
В нем стоко функций что я до сих пор незнаю для чего они.
цитата:
Можно еще и советы как лучше снимать кадры дома,на ул в какую погоду.
Вообще-то в большинстве фотоаппаратов имеется функция подсказки, попробуйте через нее разобраться. Но у меня, например, сложилось мнение, что при фотографировании любой обычной мыльницей хорошие снимки получаются только при использовании автоматического (Auto) режима. И на улице фото получаются гораздо лучше, чем в помещении. И, если снимки делать дома, то обязательно с фотовспышкой, возможно еще в комнате и свет включить. Но повторюсь, все сказанное мной - ИМХО.
Замечательная темка! Оли, у меня почти такая же камера как и у Вас - Nikon d3100, любительская зеркалка, со стандартной оптикой. Когда у меня появилась тоже глаза разбегались от наличия функций, а потом присмотрелся и все стало ясно. Конечно сразу снимать в режиме М не имеет смысла, все равно ничего не получится, но можно снимать на полу-автоматических режимах - приоритет диафрагмы, либо выдержки, смотря что снимаете, портреты или собак в движении. Все не так и запутанно как кажется. Лично я учился по сайту Андрея Турицина www.64bita.ru написано все очень простым и доступным языком, с примерами и подсказками что можно прям с камерой сидеть, читать и сразу пробовать и смотреть результат! Сам пользуюсь обычно режимами A, S, P, вручную донастраивая только ББ и ИСО. Получается вполне приемлемо, только не всегда хватает светосилы объектива, особенно на выставках в помещении... Желаю всем нашим фотогрофам только отличных кадров!!!!!
Сообщение: 15109
Зарегистрирован: 24.12.08
Откуда: Россия, Москва
Репутация:
39
Награды:
Отправлено: 09.08.11 22:33. Заголовок: terra incognita Андр..
terra incognita Андрей, спасибо за участие в теме! Теперь Вам надо показать свои фото - посмотрите в этом разделе темы, и показывайте там, где Вам покажется это более уместным.
Отправлено: 27.09.11 18:12. Заголовок: Всем приветик. Нужны..
Всем приветик. Нужны ваши советы и рекомендации. Подумываю о приобретение проф ф/апарата. Какой фирмы лучше,какой модели? Чем отличается зеркалльный фотик от простого профессиалального?
Давайте обсудим модель фотоаппарата Canon PowerShot SX30 IS ваши отзывы о нем? На что он годится? Хороший или плохой? Пожалуйста.
На свадьбе моего сына кто-то был с таким фотоаппаратом - похож внешний вид, и это был точно Canon. А уж эта модель или нет - я не знаю. Но, повторю, вид и Canon - точно на 100% Я еще у сына спросила: "Что это? зеркалка?" На что сын ответил: "Нет, это "цифровик" такой!"
Ну, а если у кого из наших форумчан есть подобный фотоаппарат, думаю, что они расскажут из личного опыта. А я, если не забуду , попробую у сына узнать с этой ли моделью были его друзья на свадьбе; ну и если с этой, то попрошу подробности.
Отправлено: 13.10.11 12:13. Заголовок: Тата За видео матер..
Тата За видео материал большое спасибо. Характеристики я читала в сети.Если узнаете у сына вообще будет здорово. Проф камера у нас стоит очень дорого и мне как бы посоветовали по качеству пока,что самый лучший приближенный к проф этот цифровик. А если еще кто тут знает эту модель и поделится буду очень и очень признательна!
юнна26, почитайте комменты об интересующем Вас фотоаппарате на Яндексе , получите себе представление о возможностях, достоинствах и недостатках этой модели. Там чаще всего оставляют комменты обычные люди, что уже приобрели и пользуются данным фотиком :)
Я недавно задалась целью купить фотик в пределах 18-22т.р., не дороже, начиталась всяких рекламных "отзывов" и даже нацелилась на одну дорогую новую модель цифрокомпакта раскрученной марки. Но потом сходила на Яндекс, и даже разочаровалась в выбранной цели: много нашла повторяющихся серьёзных замечаний и огрехов Стала искать заново, за цель взяла хорошую матрицу (1/1.7) + достойные отзывы на Яндексе. ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Выбрала из разных моделей именно то, ЧТО НУЖНО МНЕ: чтобы камера могла хорошо снимать небольшие предметы при тусклом освещении (в помещении) Съездить за Samsung EX1, правда, пришлось аж в Москву, но я очень осталась довольна: и поездкой, и цифрокомпактом (эта одна из самых светлых камер!), и его ценой - вдвое дешевле моих изначальных планов
Важно знать, что у каждой модели есть свои плюсы и минусы: какие-то больше подходят для съёмок пейзажей (пляжа, снега), какие-то лучше снимают в пасмурную погоду и в помещениях (как мой фотик) и т.п.. Выбирайте на свой вкус! УДАЧИ!
Сообщение: 16625
Зарегистрирован: 24.12.08
Откуда: Россия, Москва
Репутация:
42
Награды:
Отправлено: 04.12.11 20:43. Заголовок: Физический размер ма..
Физический размер матрицы и его влияние на качество фотографии. Автор: Андрей (администратор)
Практически все, кто только начинают пользоваться цифровыми фотоаппаратами либо даже и не слышали о таком понятии, как физический размер матрицы, либо слышали, но не понимают его значимости. А многие просто путают физический размер с разрешением.
Однако, на самом деле, физический размер матрицы это одна из важнейших характеристик, влияющих на качество получаемых фотографий.
Давайте сначала поговорим о том, какие именно геометрические размеры матриц встречаются в современных цифровых фотоаппаратах, а потом будем разбираться с их влиянием на снимки.
Сразу хочу предупредить, что вот так с ходу узнать, какого размера матрица стоит на том или ином фотоаппарате можно очень редко. Как правило, ни продавцы ни производители эту характеристику нигде не указывают. Продавцы, наверное, потому что и сами далеко не всегда ее знают, а производители вообще не понятно почему.
Итак, что такое физический размер матрицы?
Все предельно просто – это ее геометрический размер – длина и ширина в миллиметрах.
Однако, по какой-то неизвестной мне традиции, в спецификациях к цифровым фотоаппаратам этот размер указывается ни в миллиметрах а в обратном количестве дюймов. Выглядит это так 1 / 3.2, что соответствует 3.4 * 4.5 мм.
Но, к сожалению, даже размер в дюймах найти в характеристиках фотоаппарата обычно не представляется возможным. Поэтому для выяснения физического размера матрицы приходится прибегать к расчетам. Для облегчения нашей участи воспользуемся следующей таблицей:
В первой колонке таблицы находится тот самый физический размер, который мы ищем, во второй, размер в дюймах, принятый в спецификации, а в третьей коэффициент, показывающий во сколько раз диагональ матрицы меньше диагонали кадра 35мм. пленки обычного фильма ( KF = 1).
Для расчета нам потребуются две величины, которые как правило присутствуют в характеристиках любого цифрового фотоаппарата. Это фокусное расстояние и эквивалентное фокусное расстояние. Оба эти параметра можно найти в технических характеристиках, а иногда даже на объективе самого фотоаппарата. Зная фокусное расстояние и эквивалентное фокусное расстояние можно вычислить коэффициент KF , разделив второе на первое.
К примеру, если F = 7 – 21мм, а Feq = 35 – 105мм, то делить нужно либо 35/7, либо 105/21. В результате получится коэффициент KF = 5. Теперь по вышеприведенной таблице находим KF равный или приблизительно равный 5, и получаем в результате, что матрица имеет физический размер 1 / 1,8″ или 5,3 * 7,2мм.
Давайте составим перечень матриц по типоразмерам:
* Матрицы размера 1 / 3.2″ – самые маленькие матрицы, соотношение сторон 4:3, физический размер 3.4 * 4.5 мм, используются в недорогих и компактных фотоаппаратах. * Матрицы размером 1 / 2.7″ , соотношение сторон 4:3, физический размер 4.0 * 5.4 мм, используются в недорогих и компактных фотоаппаратах. * Матрицы размера 1 / 2,5″, соотношение сторон 4:3, то есть 4,3 * 5,8мм используются в большинстве компактных камер с несменной оптикой. * Матрицы размера 1 / 1,8″ , соотношение сторон 4:3, геомертический размер 5,3 * 7,2 мм, используются в компактных камерах с несменной оптикой, среднего и выше среднего ценового диапазона (обычно в фотоаппаратах с разрешением от 8 Мпикс и более, но не обязательно). * Матрицы размера 2 / 3″ , соотношение сторон 4:3, физический размер 6,6 * 8,8 мм иногда используются в дорогих компактных камерах с несменной оптикой. * Матрицы размера 4 / 3″ , физический размер 18 * 13,5 мм, соотношение сторон 4:3, используются в дорогих камерах. * DX, APS-C формат, соотношение сторон 3:2, размер около 24 * 18 мм. Матрицы таких размеров наиболее часто встречаются в цифровых зеркальных фотоаппаратах. Они соответствуют «полукадру» 35 мм кадра. Подавляющее большинство любительских, полупрофессиональных и даже профессиональных камер используют матрицы такого размера в силу того, что они относительно дёшевы в производстве и при этом размер пикселя остаётся довольно большим даже при 10 Мп разрешении. * Полнокадровая матрица размера 36 * 24 мм, соотношение сторон 3:2, по размерам соответствующая классическому 35 мм кадру (3:2). На рынке представлено всего несколько моделей фотоаппаратов с матрицей такого размера. Такие матрицы дороги и сложны в производстве. * Среднеформатная матрица формата 60 * 45 мм, соотношение сторон 3:2. Матрицы таких размеров «сшиваются» из матриц меньшего размера, что сказывается на их стоимости. Применяются в дорогих камерах.
А теперь, когда мы выяснили основные физические размеры матриц, давайте поговорим о том, на что же эти размеры влияют.
Во-первых, размер матрицы влияет на размер и вес самой фотокамеры. Поскольку размеры оптической части линейно зависят от размера матрицы, то фотоаппарат с матрицей 1/1,8″ при прочих равных условиях будет больше по размеру чем фотоаппарат с матрицей 1 / 2.7″ .
Во-вторых, размер матрицы влияет на количество цифрового шума, передаваемого вместе с основным сигналом на светочувствительные элементы матрицы.
Наличие цифрового шума предает фотографии неестественный вид, при котором создается впечатление что на фотографию сверху наложена маска из точек различного цвета и яркости.
Шумы могут возникать по множеству причин, это либо дефекты в структуре матрицы, либо токи утечки (заряд может пробивать изоляцию и переходить с одного пикселя на другой), так же шум возникает в результате нагрева матрицы (так называемый тепловой шум, когда при повышении температуры на 6-8 градусов шум увеличивается в 2 раза).
Сам по себе показатель шума нет смысла рассматривать, о нем нужно говорить в соотношении сигнал / шум.
Физический размер матрицы и размер каждого пикселя в отдельности значительно влияют на кол-во шумов. Чем больше физический размер матрицы, тем больше ее площадь и тем больше света на нее попадает, в результате чего полезный сигнал матрицы будет сильнее и соотношение сигнал / шум будет лучше. Это позволяет получать более яркую, качественную картинку с естественными цветами.
Так же при большом размере каждого отдельного пикселя, слой изоляции, разделяющий пиксели друг от друга, толще и меньше зарядов ее пробивает, т.е. токов утечки меньше, а соответственно шумов меньше.
Представьте, что на матрице одного и того же размера расположено либо 4000 пикселей (4 Мпикс) , либо 8000 (8 Мпикс), и представьте толщину изоляции, которой они разделены друг от друга.
Кроме того, как уже было написано выше, матрица маленького размера из-за небольшого количества, попадающего на нее света, имеет слабый полезный сигнал, в результате его приходиться сильнее усиливать, а вместе с полезным сигналом усиливаются и шумы, которые становятся более заметными.
Вывод!
Поскольку физический размер матрицы напрямую связан с количеством попадающего на матрицу света, то чем матрица больше, тем качественней будут фотографии в условиях плохой освещенности. Однако увеличение размера матрицы неминуемо повлечет за собой увеличение размеров и стоимости фотоаппарата.
юнна26, почитайте комменты об интересующем Вас фотоаппарате на Яндексе , получите себе представление о возможностях, достоинствах и недостатках этой модели. Там чаще всего оставляют комменты обычные люди, что уже приобрели и пользуются данным фотиком :)
Вероника, вот как-то не долюбливаю я Яндекс, больше всё в Гугле. Но воспользовалась Вашим советом (хоть и не мне адресованным) и пошла сюда. (Сейчас здесь настроено на Регион: Москва, но можно изменить на нужный регион - см. настройки справа вверху страницы.) Очень понравился ресурс, все в одном месте можно прочитать и посмотреть: описание, характеристики, цены и магазины... а главное отзывы, сравнить разные фотики и посмотреть фотографии, сделанные тем или иным фотоаппаратом.
Отправлено: 25.01.12 14:38. Заголовок: Тата пишет: Учебник..
Тата пишет:
цитата:
Учебник фотографии Фотожурнал ХЭ - собрание статей о фотографии Простые фокусы - статьи по фотографии
хорошие статейки.мне было что найти там полезного. Тата пишет:
цитата:
Вероника, вот как-то не долюбливаю я Яндекс, больше всё в Гугле. Но воспользовалась Вашим советом (хоть и не мне адресованным) и пошла сюда. (Сейчас здесь настроено на Регион: Москва, но можно изменить на нужный регион - см. настройки справа вверху страницы.) Очень понравился ресурс, все в одном месте можно прочитать и посмотреть: описание, характеристики, цены и магазины... а главное отзывы, сравнить разные фотики и посмотреть фотографии, сделанные тем или иным фотоаппаратом.
я тоже так делала.Интересно все в одном месте нашла посотрела,прочла. Решила все таки не брать этот canon sx30is лучше накопить денег и купить проф/камеру. этот фотоик стоит у нас 92-94тыс тенге в разных магазинах.А проф есть хороший стоит 150тыс,так лучше его потом купить..
Сообщение: 17382
Зарегистрирован: 24.12.08
Откуда: Россия, Москва
Репутация:
43
Награды:
Отправлено: 11.02.12 22:03. Заголовок: Немного юмора в тему..
Немного юмора в тему! (источник - интернет)
Пятнадцать месяцев из жизни фотоэнтузиаста.
Январь. Фотографировал сегодня своего котика на мыльницу. Ужасно. Нужно всё-таки покупать зеркалку. Присоветовали Nikon D300. Вот теперь-то начнется. Февраль. Понял, что китовая оптика меня категорически не устраивает. Ни тебе звенящей резкости, ни размытия, да и бокэ нервное какое-то. Снимал котика, усы нечёткие, сплошное мыло по краям.
Март. Купил Nikkor 17-55/2.8 Резкий как бритва. Снимал котика, виден каждый усик. Вот теперь-то начнется.
Апрель. На кроп снимают лохи. Купил полнокадровую Nikon D700 - снимаю теперь котика в темноте на ISO 25600. Кэнон сосёт. 17-55 пришлось заменить на 24-70.
Май. Мне не хватает диапазона фокусных расстояний. Котик прячется на шкафу. Купил 14-24/2.8 и 70-200/2.8 VR Снимаю котиков на соседних крышах.
Июнь. Понял, почему настоящие фотографы снимают фиксами. Купил портретник 85/1.4 Снимал котика - усы в фокусе, остальное приятно размывается. Вот теперь-то начнется.
Июль. Прочитал на форуме, что нет у современной оптики художественного рисунка. Купил по случаю старые мануальные фиксы 50/1.2 и 85/2.0 Пытаюсь поймать котика в фокус, не даётся, зараза.
Август. На фотосайте освистали моего котика. Завален горизонт. Купил углепластиковый штатив Manfrotto с уровнем. Вот теперь-то начнется. Сентябрь. Нет, что ни говорите, нет у цифры пластики. Купил профессиональную Nikon F6. Любуюсь благородным плёночным зерном. Только кошачья шерсть на сканах раздражает.
Октябрь. В фотолаборатории запороли мне плёнку с новыми фотографиями моего котика. Купил увеличитель Durst, теперь печатаю сам. Котик научился жить при красном свете фотофонаря.
Ноябрь. Мудрость приходит с опытом. Продал всё никоновское барахло какому-то чайнику вместе со специальным шкафом для хранения оптики, купил Leica M7. Вот это, я понимаю, рисунок. Только котик норовит съехать в край кадра, привыкаю учитывать параллакс.
Декабрь. Понял, каким дураком я был. Продал лейку, купил Хассельблад (думал сначала взять Бронику, но решил, что хватит компромиссов). Чтобы докупить цифровой задник, хотел продать несколько фотографий котика, но фотосток их не взял. Пришлось продать машину. На цифрозадник не хватило, зато у меня теперь есть студийный свет.
Январь. Хассельблад тяжёлый, зараза - упал на котика. Зато он теперь на трёх лапах медленнее ползает, удобнее снимать. Да и фотографии получаются драматичнее. Февраль. Ну наконец-то. Хассель лежит в шкафу, снимаю котика на Хольгу-пинхол. Получил лестные отзывы в anti_photo, только почему-то все считают, что это автопортрет.
Март. Ура!!! Только котика жалко. Принёс сегодня домой карданную камеру 4x5", показал котику, а он мяукнул жалобно так, доковылял до подоконника и сиганул с шестнадцатого этажа. Спустился, сфотографировал кровавые лохмотья на мобилу - на память. Смеху ради повесил фотку на фотосайт - а она стала фотографией дня. Теперь вот понимаю, что если б его прямо с балкона телевиком снять сквозь ветки - было бы ещё круче. Надо будет всё-таки цифрозеркалку снова прикупить - на всякий случай... И парочку котиков. Всё ещё только начинается!.. ))
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 56
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Рисунки - Ольга Гоноровская www.frudog.ruЛюбое копирование материалов форума запрещено и возможно только с письменного согласия владельца (с)www.reddogfoto.ru
<\/u><\/a> 
<\/u><\/a> 
И у китового объектива слабенький зум. 
Раньше вообще как-то даже и не фотографировала ничего, всё закрутилось только с появлением в нашем доме Асеньки и с приходом на форум. Во всей этой технике я ничего не смыслю абсолютно, "Самсунг" покупала просто наобум. Плохим его (свой "самсунг") не считаю, наоборот, даже считаю, что для новичка самое оно. Хочется, конечно же, что-нибудь по-круче, более высокого качества, а то моим, например, в движении получается все смазанным, или в помещении фото не очень хорошие получаются. 
<\/u><\/a>
maverick, спасибо за тему! Очень хотелось бы научиться делать достойные кадры... И не только наших четвероногих друзей... Я в технике так "сильна"... все фотографии сделаны на уровне интуиции... 
Я пока пас...
<\/u><\/a> 
Выдержка, диафрагма, экспозиция... Стоя с фотоаппаратом в руке, я снова растерянно чешу затылок... и выставляю автоматический режим. 
Выбрала из разных моделей именно то, ЧТО НУЖНО МНЕ: чтобы камера могла хорошо снимать небольшие предметы при тусклом освещении (в помещении) 
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
